Мы много раз слышали, что для более точного реза и более чистой оклейки автомобиля лучше сначала снять элементы. Однако при оклейке крыла, особенно на автомобиле с хромированными элементами и плотным резиновым уплотнителем, их снятие может быть рискованным, так как в процессе вы, скорее всего, повредите эти элементы. Поэтому сегодня мы покажем способ, который позволяет оставить всё на месте, но добиться практически такого же качества, как при демонтаже.
В качестве примера мы будем оклеивать участок крыла белого автомобиля. В этот раз задача особенно сложная: сверху и снизу расположены плотные молдинги, а также есть зазор возле фары – зазор между бампером и крылом всегда непросто оклеивать, особенно на белом автомобиле.
В таком случае большинство оклейщиков сначала подумают о снятии верхнего и нижнего молдинга крыла, а также фары, ведь автомобиль белый и хочется идеально выполнить оклейку со сменой цвета. Но в этот раз мы просто ослабим винты молдинга – не будем его снимать, а лишь немного отведём. (Однако перед этим всё равно необходимо тщательно очистить поверхность.)
Что касается фары, её тоже всегда хочется снять. Но это займёт больше времени, и правильно установить её обратно обычно тоже непросто. Поэтому мы снова просто ослабим болты. Возьмите бумажное полотенце с ракель внутри и слегка приподнимите фару.
Молдинг сложно снять, особенно в описанном выше случае – он с большой вероятностью согнётся. Поэтому его нужно тщательно очистить. Трёх проходов будет достаточно, и это намного быстрее, чем снимать его.
Когда все края очищены, перед самой оклейкой автомобиля очистите также поверхность. Подготовка здесь очень простая и занимает всего около шести-семи минут – просто ослабьте все крепления.
Наконец переходим к процессу оклейки автомобиля. Сначала заведите материал глубоко под фару. От края можно провести линию дизайна. Самая сложная часть оклейки крыла находится именно возле фары. Поэтому убедитесь, что материал заправлен туда без натяжения.
Начните с самого сложного участка, как при оклейке дверной ручки с холодной предварительной растяжкой. Когда материал зафиксирован там, можно переходить к углам. Крайне важно создать стекло между оклеиваемым участком и углами.
Здесь можно начать с нижнего угла, зафиксировать материал, использовать холодную предварительную растяжку и просто разгладить его. Затем натяните материал вдоль верхней линии кузова – если появится какая-либо линия клеевого слоя, она будет проходить по линии кузова. Работайте до углов, зафиксируйте материал и разгладьте его ракель. Это занимает даже меньше времени, чем подготовка.
Далее можно закончить участок вокруг молдинга. Сначала обработаем верхний молдинг. Заранее выдвиньте лезвие – если вы опасаетесь прорезать плёнку и задеть молдинг, перед резкой можно наклеить малярную ленту. Здесь мы работаем без ленты и делаем рез примерно в четверти дюйма с одной стороны молдинга, помните: рез нужно вести под углом 45 градусов от углов. После выполнения реза можно удалить лишнюю плёнку.
Нижний молдинг уже ослаблен, поэтому можно оттянуть его свободной рукой и заправить материал за него – примерно на четверть дюйма (около половины сантиметра). Этого достаточно для полного покрытия автомобиля. Поэтому полностью снимать его не нужно.
При работе с порогом крайне важно зафиксировать материал в углу, а затем немного обрезать его по контуру. Сначала можно резать со стороны двери под углом 90 градусов, приподнять материал и слегка оттянуть его. Позже мы закончим эту сторону, так как она самая простая. Сейчас продолжим со сложной частью – участком вокруг нижнего молдинга.
Оттягиваем молдинг, обрезаем материал за ним и заправляем его достаточно глубоко. Когда материал полностью заведён за этот участок, можно сделать разгрузочный надрез вровень с краем. После реза можно вернуть винты на место и плотно закрепить молдинг.
Затем возвращаемся к верхнему участку, где оклеивается крыло. Проведите материал к краю и сделайте разгрузочный надрез. Но не делайте его заранее, поскольку иногда он может разойтись на кузов. Убедитесь, что лезвие расположено параллельно стороне под углом 180 градусов.
Теперь обработаем верхнюю часть вокруг фары. Сначала сформируем на материале линию кузова, приподнимем его и заправим в резиновый уплотнитель. Но прежде чем продолжить, сначала снимем бесконтактную ленту. Рез проходит примерно на четверть дюйма за край, где будет располагаться фара.
Далее можно оттянуть фару, так как она уже ослаблена. Разгладьте материал за ней. Подложка бесконтактной ленты удерживает материал на расстоянии от фары. Поэтому ракель легко скользит по поверхности. Затем можно затянуть болты сверху.
Далее идёт широкий зазор между бампером и крылом. Помните: направляйте лезвие от крыла и режьте со стороны бампера. Для угла здесь обязательно используйте микроракель, одновременно прогревая и расслабляя материал для оклейки автомобиля. Когда всё готово, можно завершить работу по кругу, снимая натяжение с обратной стороны. Разгладьте материал ракель и зафиксируйте его.
И наконец можно вернуться к молдингу, который мы ещё не закончили. Сделайте разгрузочный надрез, держа лезвие под углом десять градусов, и обязательно режьте со стороны хрома на молдинге. Затем освободите материал. Заправьте его в основание ракель. После этого вернитесь с микроракель. Однако не используйте микроракель до выполнения этого реза, иначе материал для оклейки автомобиля порвётся.
На самом простом участке, который ещё не был полностью завершён, сделайте рез со стороны двери, затем прогрейте материал и закруглите свободный край. Разгладьте его ракель, чтобы получить угол без складок, затем зафиксируйте.
Когда всё полностью готово, можно пройтись по оклеенному участку с прогревом, ещё раз проверить наличие пузырей или отслоений по краям. Так можно получить такую же качественную фактуру, как если бы элементы были сняты.
