비교: 자동차 랩핑 필름으로 펜더를 랩핑하는 두 가지 방법

상단에 오목한 부위가 있는 펜더를 랩핑할 때는 여러 방법이 있습니다. 일반적으로 시공자는 필름을 브리징한 뒤 소재를 안쪽으로 성형하거나, 소재를 안쪽으로 넣으면서 바깥쪽으로 작업합니다.

 

펜더 랩핑 시 소재를 안쪽으로 넣고 바깥쪽으로 작업하는 시공자를 선택하는 경우가 점점 많아지고 있지만, 각 방법에는 장단점이 있습니다. 오늘은 이를 자세히 살펴보고 상황에 따라 어떤 방법이 가장 적합한지 결정할 수 있도록 하겠습니다.

 

(직접 결과를 확인하고 싶다면 차량의 양쪽 펜더에 각각 다른 방법을 적용해 보는 것도 좋은 방법입니다.)

 

먼저 브리지-앤-폼 방식으로 할 수 있는 작업을 살펴보겠습니다. 해당 구간에 소재를 부착하고, 차체 라인을 따라 모서리까지 스퀴지의 부드러운 부분으로 스퀴징합니다. 이와 동시에 자동차 랩핑 필름에 글라스를 만들고 펜더 상단부를 즉시 브리징합니다. 오목한 부위는 일반적으로 매우 깊기 때문에, 소재가 펜더 상단의 오목한 부분으로 성형될 수 있도록 충분한 공간을 만드는 것이 핵심입니다.

 

이 방식으로 자동차 랩핑 필름을 준비했다면, 한편으로는 시공 장갑에 비눗물을 분사해 준비하고, 다른 한편으로는 히트 건으로 펜더 상단 전체와 주변을 가열합니다(열이 고르게 분포되도록 해야 합니다). 그리고 자동차 랩핑 필름을 이완시킵니다.

 

소재가 충분히 이완되고 주름이 펴지는 것처럼 보이면, 비눗물이 묻은 시공 장갑을 낀 반대쪽 손바닥으로 오목한 부위를 따라 작업합니다. 오목한 부위가 너무 깊다면 손가락을 사용해 소재를 틈 안쪽으로 더 성형해야 할 수도 있습니다. 이렇게 하면 오목한 부위의 가장 깊은 부분까지 충분히 밀착할 수 있습니다.

 

소재를 브리징하고 안쪽으로 성형하면 모든 작업을 쉽게 완료할 수 있습니다. 전체 구간을 브리징하면 모든 부분을 쉽게 스퀴징할 수 있고, 자동차 랩핑 필름을 가열해 성형한 후 글라스를 만들면 됩니다. 이는 시공자가 펜더를 랩핑할 때 사용하는 비교적 표준적인 방식입니다.

 

필름이 올바르게 부착되고 안쪽으로 성형되면, 후드 측면을 간단히 커팅하고 스퀴지의 단단한 부분으로 밀착시킨 다음 후열 처리합니다.

 

소재를 안쪽으로 넣는 다른 방법의 경우, 펜더에서 돌출된 부분인 해당 구간의 가장 높은 지점부터 시작하는 것이 가장 좋습니다.

 

소재를 구간에 고정하기 위해, 일반적으로 오목한 부위 바로 앞에 위치한 펜더 전면부를 스퀴지의 부드러운 부분으로 스퀴징합니다.

 

그런 다음 양손으로 펜더 뒤쪽의 소재를 들어 올립니다(한 손은 위쪽, 다른 손은 아래쪽). 각 방향으로 살짝 당겨(위와 아래) 삼각형 모양을 만들고 소재를 고정합니다.

 

이후 스퀴지의 부드러운 부분으로 상단 능선을 따라 스퀴징하고, 해당 부위에는 글라스를 최소한으로 만듭니다. 그리고 소재를 아래쪽까지 고정합니다. 이는 브리지-앤-폼 방식보다 준비에 시간이 조금 더 걸립니다.

 

이 설정이 완료되면 한 손으로 펜더 뒤쪽 상단 구간의 소재를 높이 들어 올립니다(소재가 오목한 부위에 닿지 않도록 해당 구간에서 떨어진 상태로 잡아야 합니다). 다른 손으로는 부드러운 부분을 사용해 스퀴징하면서 소재를 오목한 부위의 홈 안으로 넣습니다.

 

다만 필름을 억지로 밀어 넣거나 끼워 넣어서는 안 됩니다. 대신 이 단계에서는 오목한 부위 내부에 장력이 남지 않도록 필름이 충분히 이완되어 있어야 합니다. 즉, 기본적으로는 안쪽으로 넣는 작업입니다.

 

이 작업 역시 더 오랜 시간이 걸리며 더 많은 인내심이 필요합니다. 시공자는 조금씩 작업해야 하며, 한 번에 약 1/4인치 또는 1cm씩 스퀴징하는 것이 가장 좋습니다.

 

오목한 부위에서 바깥쪽으로 작업하려면, 오목한 부위의 바깥 방향으로 약 반 인치 또는 약 2cm 정도 스퀴징하는 것이 중요합니다.

 

바깥쪽에는 장력이 생기지만, 핵심은 소재를 바깥으로 빼내고 가장자리까지 곧게 작업하는 것입니다. 또한 이 단계에서는 열을 사용하지 마십시오. 필름이 과도하게 늘어날 가능성이 매우 높기 때문입니다.

 

한 손으로 펜더 뒤쪽 상단에서 다시 소재를 들어 올려 잡고 삼각형 모양을 만듭니다. 다른 손으로는 부드러운 부분을 사용해 스퀴징하면서 소재를 바깥으로 빼냅니다. 열은 필요하지 않으며, 삼각형 모양을 활용하면 소재를 쉽게 바깥쪽으로 성형할 수 있습니다.

 

이 작업을 마치면 전면 라인에 릴리프 커팅을 하여 장력을 빼냅니다. 그리고 만들어 둔 삼각형 모양 덕분에 펜더 상단부는 이 시점에 훨씬 더 이완되어 있어야 합니다.

 

브리지-앤-폼 방식과 달리, 이 피드-인 방식에서는 마감 시 최종 커팅 전에 바깥쪽(후드 근처)에 약간의 열을 가해야 합니다. 이전 방식으로 시공한 경우보다 필름 바깥쪽의 장력이 더 크기 때문에, 커팅하고 스퀴징하여 밀착시키기 전에 먼저 이완해야 합니다.

 

두 결과를 비교하면, 브리지-앤-폼을 사용한 경우 소재가 거의 30%까지 늘어나기 때문에 능선에 약간의 질감이 나타납니다. 반면 피드-인 방식은 색상이 100% 균일하게 보이며 매우 매끄럽습니다.

 

정리하면, 브리지-앤-폼 방식은 시공 기술 요구 수준이 낮습니다. 구간이 잘 맞춰지는 전체 프린트 시공에 적합하며, 피드-인 방식으로는 안쪽으로 넣기 어려운 강한 필름 시공에 적합합니다. 또한 유광 필름 시공에도 좋습니다.

 

하지만 이 방식으로 시공할 경우 자동차 랩핑 필름은 반드시 후열 처리가 필요합니다. 또한 자동차 랩핑 필름이 광택을 띨 수 있으므로, 시공자가 이 방식을 캘린더 필름에 적용하는 것은 권장하지 않습니다. 따라서 이 방식은 위험할 수 있습니다.

 

피드-인 방식은 시간이 더 걸리지만 앞선 방식보다 더 유연해 보입니다. 캐스트 필름이나 캘린더 필름 사용 여부와 관계없이 거의 모든 컬러 체인지 프로젝트에 적합합니다. 다만 더 높은 시공 기술이 필요하며, 시공자는 항상 주름을 충분히 파악하고 작업 방식을 조정해야 합니다.

 

브리지-앤-폼 방식만큼 위험하지는 않지만 단점도 있습니다. 이 방식을 사용할 때는 저점착 필름 사용을 권장합니다. 또한 전체 프린트 프로젝트와 텍스처 필름 랩핑 모두에 가장 적합한 방법은 아닙니다.

 

상황에 맞게 사용할 방법을 결정하고 랩핑을 즐기십시오 ;)