हमने कई बार सुना है कि अगर पहले हार्डवेयर हटा दिया जाए, तो बेहतर कट और साफ-सुथरी कार रैपिंग की जा सकती है। हालांकि, फेंडर रैपिंग में, खासकर ऐसी कार में जिसमें टाइट रबर मोल्डिंग के साथ क्रोम हो, हार्डवेयर हटाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि प्रक्रिया के दौरान हार्डवेयर खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए आज हम आपको एक तरीका दिखाएंगे जिसमें आप सारा हार्डवेयर लगा रहने दे सकते हैं, फिर भी लगभग वही क्वालिटी पा सकते हैं जो उसे हटाने पर मिलती है।
केस स्टडी के लिए, हम एक सफेद कार के फेंडर के एक हिस्से पर रैप लगाएंगे। इस बार यह खास तौर पर मुश्किल है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ टाइट मोल्डिंग है, और हेडलाइट के पास गैप भी है—बंपर और फेंडर के बीच का गैप हमेशा मुश्किल होता है, खासकर सफेद कार में।
इस मामले में, ज्यादातर रैपर सबसे पहले फेंडर के ऊपर/नीचे की मोल्डिंग और हेडलाइट हटाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कार सफेद है और कलर चेंज के लिए हम निश्चित रूप से इसे परफेक्ट तरीके से रैप करना चाहते हैं। लेकिन इस बार हम केवल मोल्डिंग के स्क्रू ढीले करेंगे—उन्हें हटाएंगे नहीं, बस उन्हें “बाहर” निकालेंगे। (हालांकि, उससे पहले अच्छी तरह क्लीनिंग करना जरूरी है।)
हेडलाइट को भी हटाने का मन हमेशा करता है। लेकिन इसमें ज्यादा समय लगता है और इसे सही तरीके से वापस लगाना भी आमतौर पर मुश्किल होता है। इसलिए फिर से, हम केवल बोल्ट ढीले करेंगे। अपने स्क्वीजी के साथ पेपर टॉवल लें और हेडलाइट को बस पर्याप्त मात्रा में उठाएं।
मोल्डिंग को हटाना मुश्किल होता है, खासकर ऊपर बताए गए इस मामले में—इसके मुड़ने की बहुत संभावना है। इसलिए हमें इसे अच्छी तरह साफ करना है। तीन स्ट्रोक काफी होंगे और यह इसे हटाने से कहीं तेज है।
सभी किनारे साफ हो जाने के बाद, वास्तविक कार रैपिंग से पहले सतह को भी साफ करें। यहां की प्रेप बहुत सीधी है और इसमें केवल लगभग छह से सात मिनट लगते हैं—सब कुछ ढीला कर दें।
अब आखिरकार हम कार रैपिंग प्रक्रिया पर आ गए हैं। सबसे पहले, मटेरियल को हेडलाइट के नीचे गहराई तक ले जाएं। और हम किनारे से वहीं एक डिजाइन लाइन चला सकते हैं। फेंडर रैपिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा वास्तव में लाइट के पास होता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि वहां मटेरियल बिना किसी टेंशन के अंदर टक किया गया हो।
वहीं सबसे मुश्किल हिस्से से शुरू करें, जैसे हम डोर हैंडल को कोल्ड प्री-स्ट्रेच के साथ रैप करते हैं। और जब मटेरियल वहां सेट हो जाए, तब हम कोनों की तरफ जा सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस सेक्शन को आप रैप कर रहे हैं और कोनों के बीच ग्लास बनाया जाए।
यहां हम नीचे के कोने से शुरू कर सकते हैं, मटेरियल को लॉक करें, कोल्ड प्री-स्ट्रेच का उपयोग करें और उसे फ्लैट कर दें। फिर ऊपर की बॉडी लाइन के साथ मटेरियल को ब्रिज करें—अगर कोई भी एडहेसिव लाइन होगी, तो वह बॉडी लाइन पर होगी। फिर कोनों तक काम करें, मटेरियल को लॉक करें और स्क्वीजी से नीचे दबाएं। इसमें प्रेप करने से भी कम समय लगता है।
इसके बाद, हम मोल्डिंग के आसपास फिनिश कर सकते हैं। पहले ऊपर की मोल्डिंग करें। पहले से अपनी ब्लेड क्लिक करना सुनिश्चित करें—और अगर आपको चिंता है कि ब्लेड आर-पार कट होकर मोल्डिंग को छू सकती है, तो कटिंग से पहले मास्किंग टेप लगा सकते हैं। यहां हम टेप के बिना काम कर रहे हैं और मोल्डिंग के एक तरफ लगभग एक चौथाई इंच कट कर रहे हैं। याद रखें, कोनों से दूर 45 डिग्री पर कट करें। कटिंग होते ही आप अतिरिक्त फिल्म हटा सकते हैं।
नीचे की मोल्डिंग पहले से ढीली है, इसलिए हम उसे अपने खाली हाथ से खींच सकते हैं और मटेरियल को उसके पीछे लगभग एक चौथाई इंच (लगभग आधा सेंटीमीटर) तक टक कर सकते हैं। कार को फुल कवरेज देने के लिए यह काफी है। इसलिए इसे पूरी तरह हटाने की जरूरत नहीं है।
रॉकर पैनल के मामले में, कोने में मटेरियल को लॉक करना और फिर उसे थोड़ा चारों ओर से कट करना जरूरी है। हम पहले 90 डिग्री के एंगल पर दरवाजे की साइड से कट कर सकते हैं, मटेरियल उठाएं और उसे बस उतना ही दूर खींचें। फिर हम इस साइड को बाद में फिनिश कर सकते हैं क्योंकि यह सबसे आसान हिस्सा है। हम यहां ज्यादा मुश्किल हिस्से पर काम जारी रखेंगे, जो नीचे की मोल्डिंग के आसपास है।
हम मोल्डिंग को दूर खींचते हैं, उसके पीछे मटेरियल काटते हैं और उसे पर्याप्त गहराई तक टक करते हैं। जब वह पूरी तरह सेक्शन के पीछे चला जाए, तो जहां वह किनारे के साथ फ्लश हो वहां रिलिफ कट कर सकते हैं। कटिंग होते ही अब हम स्क्रू वापस लगा सकते हैं और उसे टाइट लॉक कर सकते हैं।
फिर हम ऊपर वाले सेक्शन में वापस आते हैं जहां फेंडर के चारों ओर रैप लगा है। मटेरियल को किनारे तक ले जाएं, फिर रिलिफ कट करें। लेकिन सुनिश्चित करें कि रिलिफ कट पहले से न करें, क्योंकि कभी-कभी यह बॉडी तक स्प्लिट हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आपकी ब्लेड साइड के समानांतर 180 डिग्री के एंगल पर हो।
अब हम हेडलाइट के आसपास ऊपर की तरफ काम करेंगे। सबसे पहले, हम मटेरियल पर एक बॉडी लाइन बनाएंगे, उसे उठाएंगे और रबर मोल्डिंग में टक करेंगे। लेकिन अगला कोई भी कदम उठाने से पहले, हम पहले नाइफलेस टेप रिलीज करेंगे। यह उस किनारे से लगभग एक चौथाई इंच आगे कट हो रहा है जहां हेडलाइट लगेगी।
इसके बाद, हम हेडलाइट को खींच सकते हैं क्योंकि वह पहले से ढीली है। मटेरियल को पीछे स्क्वीजी करें। यहां नाइफलेस टेप का लाइनर मटेरियल को हेडलाइट से दूर रखता है। इसलिए हम अपने स्क्वीजी से बहुत आसानी से उसे स्लाइड कर सकते हैं। फिर ऊपर के बोल्ट टाइट कर सकते हैं।
फिर बंपर और फेंडर के बीच चौड़ा गैप है। अपनी ब्लेड को फेंडर से दूर एंगल करना याद रखें और बंपर वाली साइड पर कट करें। यहां कोने के लिए माइक्रो स्क्वीजी का उपयोग करना जरूरी है; साथ ही हीट दें और कार रैपिंग मटेरियल को रिलैक्स करें। सब कुछ हो जाने के बाद, हम इसे सील कर सकते हैं और पीछे से टेंशन शिफ्ट करते हुए चारों ओर काम कर सकते हैं। स्क्वीजी करें और लॉक कर दें।
अंत में, हम उस मोल्डिंग पर वापस आ सकते हैं जिसे हमने फिनिश नहीं किया है। यहां ब्लेड के 10 डिग्री एंगल पर रिलिफ कट करें और सुनिश्चित करें कि कट मोल्डिंग की क्रोम साइड पर हो। फिर मटेरियल रिलीज करें। अपने स्क्वीजी से उसे बेस में टक करें। फिर माइक्रो स्क्वीजी के साथ वापस आएं। हालांकि, वह कट करने से पहले माइक्रो स्क्वीजी का उपयोग न करें, क्योंकि इससे कार रैपिंग मटेरियल फट जाएगा।
जिस सबसे आसान हिस्से को हमने पूरी तरह फिनिश नहीं किया है, उसमें दरवाजे की साइड पर कट करें, फिर हीट दें और खाली किनारे को राउंड करें। रिंकल-फ्री कोना पाने के लिए उसे स्क्वीजी से नीचे दबाएं, फिर सील करें।
यहां सब कुछ पूरी तरह हो जाने पर, हम रैप किए हुए सेक्शन पर हीट दे सकते हैं और दोबारा जांच सकते हैं कि कहीं बबल या एज लिफ्टिंग तो नहीं है। और हम वैसी ही क्वालिटी का फिनिश पा सकते हैं जैसे यहां हार्डवेयर हटाया गया हो।
